Кортина д’Ампеццо – классический альпийский курорт. Можно много лет ездить в горы и не иметь никакого представления о сути этого понятия. Так что здесь стоит побывать хотя бы для того, чтобы научиться отличать выдающееся от заурядного. Членство в элитном клубе горнолыжных курортов Best of the Alps ко многому обязывает. Санкт-Антон, Шамони, Межев, Давос, Церматт… В общей сложности 12 громких имен, вписанных в исторические анналы горнолыжного спорта и отдыха крупными позолоченными буквами – их носители задавали тенденции, которым остальные следовали десятилетиями. Но у каждого свое действительно неповторимое лицо: пейзажи, профиль трасс, атмосфера городка. Спуски над железной дорогой с видом на Маттерхорн вы никогда не перепутаете с диким кулуаром Монте-Кристалло, а прогулки по улицам Давоса не смешаются у вас в памяти с променадом под сенью Монблана в центре Шамони.

Кортина навсегда останется первой. Первый в Италии горнолыжный подъемник. Первая лыжная школа, альпийское поле для гольфа, крытая ледовая арена. И богемная репутация с нею тоже навсегда. Но местные утверждают: позировать на ярмарке тщеславия знаменитости ездят в Санкт-Мориц, а сюда приезжают отдыхать от статусной обязаловки. Заниматься спортом, чувствовать себя обычными среди равных. Выпрашивать автографы, устраивать засады с фотоаппаратами попросту не принято. Звезды здесь не хозяева, а неожиданно скромные, благодарные гости.

Коренные «кортиняне» люди удивительные. Их далекие предки укрылись в этих горах, спасая от нашествий варваров остатки древнеримской культуры. Развивать ее было непросто – в суровых условиях ежедневная борьба за существование долгие века преобладала над духовной жизнью. И все же они сохранили свой ретороманский язык ладино, хотя и итальянский для них давно стал родным. Осанка, взгляд, отношения между собой и к окружающему миру — все это заметно с первых минут общения. Примерно 1200 из них отслеживают свои родословные с XIII века!

Елки солнечной долины

Кортина д’Ампеццо ждет вас в центре обширной, залитой солнцем долины. Даже зимой запросто может выдаться совершенно весенний денек с солнечными лучами, щедро прогревающими пушистые еловые ветки. Елки здесь, кстати, на удивление высокие и стройные. Леса Кортины – не только украшение и источник кислорода. Они еще и символ силы, независимости и единства. Лесные угодья принадлежат всем, никто никогда не имел права срубить дерево без согласия общины. Много веков назад сюда приходили флотостроители Венецианской Республики, восхищались корабельным деревом. Им нужны были три сотни бревен сразу, но такую массовую вырубку община, как утверждают потомки, не санкционировала. И хотя это была подведомственная Венеции территория, власти не посмели вводить даже серьезных санкций.

Когда пришли австрийцы, они тоже не позволяли себе вести диалоги на повышенных тонах. Оставили право преподавания итальянского и ладино. Поощряли тех родителей, которые посылали своих чад на обучение в Вену – с условием, что те вернутся домой и будут помогать поднимать культурно-образовательный уровень горного края.

Кортина д’Ампеццо за какую-нибудь сотню лет прошла путь от сурового труднодоступного горного анклава до рая на земле, где желали прикупить недвижимость обладатели толстых бумажников. Все началось в эпоху, которую итальянцы именуют Gran Turismo.

В XIX веке любознательные и авантюрные англичане открыли для себя Альпы, а уж Доломиты полюбили всей душой. В том числе и потому, что находятся они совсем недалеко от обожаемой всеми наследниками Байрона Венеции. Но это все еще были странствия с примесью экстрима, великих приключений. С середины ХХ столетия ведется отсчет совсем иной эпохи – великого шика. Удобные подъемники, недешевые гостиницы. Дату открытия Олимпиады-1956 для Кортины можно считать днем второго рождения – после Игр о великолепном курорте узнали все.

Не закольцовываться!

Для многих главный символ Dolomiti Superski – кольцевой пейзажный маршрут Sellaronda вокруг могучего массива Селла. Спорить с тем, что он замечателен и обладает волшебной притягательностью, никто из преодолевших его не станет. На автора всемирно почитаемых романов о властелине колец вдохновение снизошло именно здесь. Но если бы Толкин катался на лыжах, то и он согласился бы с тем, что при всех своих достоинствах Cелларонда собрала и недостатки, характерные для мест массового паломничества горнолыжников. Трассы, как правило, перегружены, быстро разбиваются, слишком много времени безавтомобильный путь к остальным большим регионам Dolomiti Superski — от наиболее отдаленного сектора на перевале Фальцарего. Но чтобы добраться до долины Бадиа, так или иначе придется воспользоваться общественным транспортом.

Попасть на Олимп

Подъемник к сектору Faloria находится у северной окраины Кортины. Платная парковка, две очереди подъемников, которыми придется ехать не только вверх, но и вниз, - возвратной трассы нет, вместо нее отвесная скала.

Всего этого достаточно, чтобы гости региона заглядывали сюда в последнюю очередь. Как же они ошибаются! Послушайте местных знатоков и начните именно с Фалории. Вагончик канатной дороги — сама история. Будто старинный, но ухоженный трамвай, который вполне успешно справляется со своими транспортными обязанностями, но при этом погружает вас в ностальгическую атмосферу.

Похоже, с этой стороны долины наклон троса больше – картина быстро уходящего вниз города особенно эффектна. Фотосессия на верхней станции, потом недлинный бугель (большая редкость в этих местах тотального господства более удобных подъемников) — и вот вы стоите на макушке… Последние облака уходят, открывая в разрез между ближними скалами три вершины.

Облака расступаются и перед Монте Кристалло. Гора слишком красива и слишком могуча, чтобы ею просто любоваться, она тянет магнитом трехкилометровой высоты, хочется оказаться на ее склонах как можно скорее. Но задержитесь на Фалории.

Геометрия трасс, органично вписанных в естественный рельеф, близка к совершенству. Катание красно-черное, но трассы широки, хорошо освещены, крутизна склонов вызывает не страх, а желание выйти на новый уровень.

Обычное малолюдье позволяет сохранить снежный покров в отличном состоянии целый день. Обстоятельно познакомившись с Фалорией, можно спускаться к седловине Rio Gere и оттуда – снова вверх, на красавицу Кристалло. Доберитесь до самого верха, в ложбину Forcella Staunies, на высоту почти 3000 метров. Придется ехать двумя неторопливыми антикварными двухкреселками, но черный спуск с красноречивым именем Canalone, проходящий по дну величественного и слегка зловещего кулуара, вознаградит вас за терпение. «Кулуарная» трасса с перепадом почти в километр — такое в принципе встречается нечасто. И тут же смена ритма, обширная наклонная поляна с редколесьем, разделяющим несколько широких красных трасс, где можно идти сверхдлинными дугами, почти укладываясь на снег – настолько все ровно и предсказуемо.

Рассказ о секторе Tofana, самом близком к центру города, мы сознательно откладываем. Он и так знаменит еще с той самой Олимпиады. Именно на этих склонах проходили соревнования, на которых рождались легенды. Вот, скажем, старт черной трассы Col Druiscie A. Прежде чем ринуться вниз, непременно прочтите приметную табличку, сообщающую, что именно здесь прошел олимпийский слалом и выиграл его Тони Зайлер. Ехать по следам австрийского короля горных лыж (а позже — светских раутов) — совсем другие ощущения, не так ли? Кстати, если надумаете сделать привал и вкусно отобедать за разумные деньги — к вашим услугам горный ресторан Col Druiscie прямо у стартовой площадки вышеупомянутой одноименной трассы.

Длинный спуск Olympia di Tofana памятными знаками не увешан, но это и не нужно — отсюда каждый год в середине января на всю планету идут трансляции этапа Кубка мира по спуску и супергиганту. И вот вы катите по жесткому полотну, на котором еще осталась кислото-ультрамариновая разметка соревновательной трассы, ныряете в тот самый крутой кулуар — каково!

Соседние красные спуски крупных гонок не принимают, но они не менее серьезны, живописны и также безукоризненно подготовлены. Верхний сектор, на плато под вершиной Тофаны, обильно освещен и при этом имеет достойную высоту — старт на отметке почти в три километра.

Есть и легкое синее катание внизу, в секторе Pecol. Попасть туда можно, миновав «Олимпию» справа. К парковке, к самой нижней станции фуникулера с романтическим именем «Стрела в небо», в конце катального дня тоже приведет неспешная лесная трасса.

Жажда накатать как можно больше километров по разнообразнейшим трассам вступает в противоречие с таким же непобедимым желанием останавливаться каждые полкилометра и любоваться постоянно меняющимися пейзажами.

Ненасытности поклонников ски-сафари в Dolomiti Superski с удовольствием потакают. На сайте объединенного региона система, аналогичная знаменитой skiline, при загрузке данных ски-пасса выдает всю информацию по итогам катального дня. Сколько сотен и тысяч метров вы преодолели по вертикали, каков пройденный путь — приблизительно, никто ведь не знает, каков типичный радиус ваших поворотов. На трехмерной модели вы можете изучить конфигурацию трассы во всех подробностях, совершить виртуальный спуск еще до поездки.

И все же не торопитесь, найдите время оглядеться, сделать гарантированно эффектное фото. Наслаждение этими горами не предполагает суеты.

Немного об атмосфере

Что такое, вообще говоря, «типичная альпийская гостиница»? Во многих регионах это семейный «пансион с включенным завтраком», Fruschtuk Pansion, как именуют такие заведения даже в полусотне километров к северо-западу, где немецкий язык – первый разговорный. Но здесь Италия, регион Венето, и немецкий остался только как наследие периода владычества Габсбургов.

И типичные отели совсем другие. Они напоминают резиденции знатных особ позапрошлого века. Городская итальянская классика, полумрак, многозначительный интерьер… Осанистый синьор за стойкой оказывается ни много ни мало владельцем гостиницы.

В номерах — состарившееся дерево, тяжелая фурнитура с потертой позолотой, высоченные потолки, окна со ставнями. Разумеется, ЖК-телевизор, новенькая сантехника и ортопедический матрац прилагаются, но то, что можно не осовременивать, оставляется на века, иначе l’atmosfera будет утрачена.

Зрелые дамы в мехах и господа в ультрамодных пальто прогуливаются по центральной улице, рассчитывая прикупить что-нибудь в бутиках. Если вы пришли в ужас от того, насколько неуместно выглядит ваша полуспортивная одежда на фоне подиумных нарядов окружающих, отправляйтесь на ту же главную улицу. У начала пешеходной зоны – забавная арка, оставшаяся после недавно прошедшего чемпионата Италии по горным лыжам среди пожарных. Выставка ледяных скульптур здесь по другому поводу, хотя один из сюжетов – бравые ребята с брандспойтами.

Самая впечатляющая фигура – толстый Вельзевул, осевший на брусчатку прямо напротив высоченной колокольни местного собора.

Выставкой — улыбаясь, удивляясь, обсуждая — любуются все независимо от формы одежды. И чувствуют себя рядом друг с другом настолько же комфортно, как и днем на склонах. Кортина д’Ампеццо вполне демократична. В разумных пределах.

Кратко о курорте

62 трассы общей протяженностью 115 км
Перепад высот – 1715 м
95 % трасс с искусственным оснежением
80 % солнечных дней в сезоне
Стоимость ски-пасса (высокий сезон):
На 1 день: Кортина – 44 евро,
Dolomiti Superski – 48 евро
На 6 дней: Кортина – 222 евро,
Dolomiti Superski – 241 евро

Ближайшие аэропорты – Венеция (162 км), Инсбрук (156 км)
Подробная информация о курорте и окрестностях – cortina.dolomiti.org
3D-модели склонов, цены на разные типы ски-пассов, все о соседних регионах – www.dolomitisuperski.com